Iris van Herpen: – Jeg vil skape noe for en kvinne som er uredd, nysgjerrig og mektig på én gang

Allment anerkjennes hun som en av de mest talentfulle og fremadstormende haute couture-designerne i moteindustrien. Vi fikk et eksklusivt møte med geniet som forener kunst, mote og teknologi.

Sonia Uppal

— 01. februar 2024

Nederlandske Iris van Herpen (39) definerer seg selv som en drømmer, som inspireres av en alternativ verden som eksisterer midt imellom drøm og virkelighet.

Det er en varm julidag, og vi er i Paris for å se showet til Iris van Herpen under den ekstravagante haute couture-uken. Avansert skreddersøm eller «høy søm», som haute couture betyr direkte oversatt, gir den perfekte meningen om hva designerne viser på catwalken, det mest kreative, ekstravagante og villeste designet sitt. En arena bare et fåtall merker har adgang til. Iris van Herpen er en av dem. Hun er en pioner i en ny generasjon designere, og debuterte på catwalken i 2007 med en couture-kolleksjon som ble tatt imot med stormende jubel, bare et år etter at hun var ferdig med studiene.

Siden da har stjerner som Lady Gaga, Beyoncé og Naomi Campbell flere ganger blitt sett i Iris van Herpens vakre kreasjoner med en prislapp på langt over 10 000 euro. Hun sitter for seg selv og ser ut til å drømme med øynene åpne, mens modellene øver på gangen til showet som starter om under en time. Runwayen som er satt opp i en nydelig hage midt i Paris, blir snart fylt opp med motepublikum fra hele verden. Hun sier lite, bare sitter der og følger med på hvordan klærne beveger seg etter vinden som blåser mellom takten på musikken.

– Jeg er alltid i mine egne tanker, i en annen virkelighet, forteller van Herpen når vi møter henne over zoom noen dager senere.

– Jeg tenker på hva jeg kunne gjort annerledes, og siden jeg er en perfeksjonist er det sjelden at jeg blir helt fornøyd – noe som er veldig irriterende. Jeg skulle ønske jeg kunne kontrollere det.

Hun har på seg en svart bluse som dekkes av det lange, bølgete håret hennes. Hun sitter i et lyst rom i atelieret i Amsterdam. I bakgrunnen kan vi se vegger dekket av moodboards med bilder av modeller, stoffprøver og skisser, som ser ut til å være en refleksjon av alt som foregår i hodet hennes.

– Jeg bruker ikke moodboards aktivt. Prosessen skjer delvis inne i hodet mitt og delvis intuitivt, mens jeg skaper på en mannekeng. Jeg prøver å unngå at designprosessen blir kontrollert av for mange ideer som kommer fra logikk.

Iris van Herpen var en av de første på banen med innovativ teknologi, nye materialer, laserskjæringsteknikker og 3D-printing. Hun åpner opp om den kreative prosessen.

– Jeg blir ofte tiltrukket av ting som føles umulig – det var slik fascinasjonen for 3D-printing begynte. På den tiden, i 2009, ble ikke 3D-printing brukt i mote, men jeg ble introdusert for teknikken i studioet til to arkitekter, Benthem & Crouwel, som jeg gjorde et kreativt prosjekt med. De hadde designet et kunstmuseum som så ut som et enormt badekar, og ba meg designe en kjole inspirert av museet. Jeg ville lage en kjole av vann, noe som åpenbart var umulig å gjøre med stoff. Det trengte å ha samme flyt og åpenhet, og 3D-print virket som den eneste måten å komme nær det jeg hadde i tankene, og en helt ny verden av designmuligheter åpnet seg.

Mote som kunst

Iris van Herpen vokste opp med «hippie»-foreldre uten TV eller datamaskin, men med en interesse for dans og et skap fullt av drømmer.

– I bestemors klesskap kunne jeg flykte fra virkeligheten. Hun samlet på fantastiske plagg som hadde levd gjennom hundre år. Jeg var kanskje 6–7 år da fascinasjonen tok over; jeg elsket å prøve på klærne hennes, selv om de var altfor store for meg. Det var mitt første møte med mote. Hun ler.

Iris van Herpen er uteksaminert fra designstudier ved ArtEZ Institute of the Arts i Nederland i 2006, og startet sitt eget merke et år senere, da var hun bare 22 år gammel. I mellomtiden var hun på praksisplass hos Alexander McQueen.

– Jeg har alltid vært veldig rastløs. Mens jeg jobbet hos McQueen visste jeg at jeg måtte skape noe eget. Jeg er glad for at jeg fikk muligheten til å oppleve et motehus som McQueen fra innsiden og jeg lærte masse, men jeg klarte aldri å sitte stille. Det var som en sterk følelse inni meg som sa at jeg måtte gjøre noe eget. På den tiden hadde jeg ikke symaskin, og sydde min første kolleksjonen for hånd med nål og tråd.

Over tid har teknikkene, designet og materialene ekspandert. Hun jobber med alt fra datateknologi til ingeniørkunst i forkant av hver kolleksjon. Merket uttrykker en innovativ feminitet basert på kunst, mote og et godt håndverk. Hun utforsker nye tolkninger av bærekraft og dens innvirkning på motens fremtid. Ikke rart hun oppfattes som kanskje den mest interessante designeren i Europa akkurat nå. Som tidligere danser er hun opptatt av det sanselige og hvordan kroppen beveger seg. På mange måter kan de utenomjordiske kreasjonene minne om en egen virkelighet.

Hvordan vil du beskrive stilen din, både med det du utvikler og skaper? Hva ønsker du å oppnå?
– Målet mitt er å styrke det 21. århundre med haute couture, og med det mener jeg motekunsten, der innovasjon og håndverk perfeksjoneres. Da jeg først begynte, fokuserte jeg kun på håndverk, men nå gjør jeg det motsatte av alle andre. Jeg går tilbake til glemte håndverksteknikker og forsker samtidig på nye teknologier der jeg kan samarbeide med kunstnere, arkitekter og forskere. I tillegg er jeg opptatt å spille på det feminine. Feminitet og forførelse er et så kraftig verktøy, og så stigmatisert på samme tid. Jeg vil skape noe for en kvinne som er uredd, nysgjerrig og mektig på én gang.

Hva var ditt «I’ve made it!» moment?
– Åh, vanskelig spørsmål. Det er så mange forskjellige øyeblikk jeg er så stolt over. Et av dem må være da jeg gjorde mitt aller første haute couture-show i Paris på invitasjon fra Fédération de la Haute Couture et de la Mode. For første gang følte jeg meg som en del av en veldig lang historie med couture-håndverk. Arbeidet mitt ble omfavnet av prestisjetunge motehus som Chanel og Dior, som støttet min innovative tilnærming – jeg er så takknemlig.

Det utenomjordiske

Fortell om kolleksjonen som ble vist under haute couture-uken...
– Kolleksjonen som har fått tittelen Architectonics, var inspirert av akvatisk arkitektur, altså arkitektur under vann med en hybrid fantasi og bioniske vesener kledd i overdådige kreasjoner. Jeg så for meg en fremtid med flytende byer og banebrytende design med uniformer for mennesker som bor på både land og i vann. Alt bygger videre på filosofien til den franske arkitekten og oseanografen Jacques Rougerie, der forskning forener verdener av vitenskapelig oppdagelse og arkitektonisk innovasjon.

Hvorfor havet?
– Jeg er veldig opptatt av havøkologi. Det er så utrolig å tenke på at bare fem prosent av havet er utforsket, og resten av det er det ingen som vet noe om. Iris van Herpen lager to haute couture-kolleksjoner i året med kjoler som lages på bestilling. Materialene og teknikkene som utvikles er drevet av bærekraft, og hun er overbevist om at de som kjøper kjolene hennes har dem evig, før de går i arv. Disse kjolene er som et mesterverk, de er skapt for å inspireres av og leve i århundrer.

– Vi lever i en verden som endrer seg så raskt – det har aldri vært sånn før. Disse endringene forvandler landskapet vårt, måten vi lever på, kommuniserer og fungerer som mennesker. Jeg vil forme en vakrere fremtid for mote som er bærekraftig, økologisk og varig. Teamet til Aveda var med på å sette sitt preg på uttrykket som ble vist på runwayen.

Hvor viktig er hår og makeup?
– Hår og sminke komplementerer visjonen min om feminitet, som er styrken i alt jeg skaper. Da vi forberedte oss til showet, satte jeg meg ned med Aveda-teamet og snakket med Antoinette Beenders, senior visepresident og global artist i Aveda, om hvordan vi kunne få frem teksturene fra klærne inn i håret. For meg er kroppen et lerret, mens hår og makeup en perfeksjonering av uttrykket. Som en forlengelse av
samarbeidet etter denne visningen, har vi laget noen vakre håraccessoirer og små clutch sammen med Aveda, som kommer til å selges med julekolleksjonen. Det er en kombinasjon av kunst og et solid håndverk, som alle kan ha glede av.

Du sa en gang «I’m creating in a space that’s between reality and dreaming». Hva mente du med det?
– Det sitatet er fra et veldig spesielt øyeblikk i livet mitt – da jeg utviklet en kolleksjon kalt Lucid. Lucid er tilstanden du er i når du har klare drømmer som du vet at du drømmer, mens du sover. Du kan til og med kontrollere hvordan handlingen utspiller seg, som om du regisserer en film i søvne. Jeg designet faktisk en hel kolleksjon mens jeg drømte. Det folk sier om at du kan skape din egen virkelighet, er faktisk sant. Jeg prøver alltid å pushe grenser i mine egne drømmer.

Hvordan ser fremtiden ut for deg? Hvor vil du med moten?
– Jeg håper jeg kan være et forbilde for slow fashion, og klare å bevise at mote kan være en form for kunst. Jeg vil være en inspirasjon for neste generasjon designere som tør å bryte konvensjonene i moteverdenen med en annen tilnærming til tempo og holdbarhet. Jeg håper også at jeg kan bidra til å forme mote mer intelligent og inn mot vitenskap, arkitektur og biologi.

Hva hadde du drevet med hvis du ikke var en designer, da?
– Da ville jeg vært arkitekt.

Og hva jobber du med akkurat nå?
– Nå jobber jeg med en retrospektiv utstilling som skal iscenesettes på Musée des Arts Décoratifs i Paris, og vise frem 100 kreasjoner fra de avantgardistiske kolleksjonene mine. Det er det største prosjektet jeg har jobbet med noen gang. Jeg holder også på å skrive ferdig en bok basert på mine 16 år i moteindustrien, men mer kan jeg ikke fortelle.