Historiens viktigste accessoirer
Stiletthælen er inspirert av en kniv, mens Ray-Ban kan takke Tom Cruise for pilotbrillenes popularitet. Lær mer om åtte tilbehørklassikere som fortsatt er en viktig del av motebildet.
Av1920-tallet: Chanels uekte perler
Da Coco Chanel i begynnelsen av 1920-årene bestemte seg for at uekte perler var like bra som de ekte variantene, var det ingen vei tilbake. De lange buksene og den lille sorte var plagg som ble ansett som revolusjonerende enkle og praktiske. Nå ble klærne kombinert med lange, uekte perlekjeder. På den måten gjorde Coco Chanel det akseptabelt å bruke uekte perler, og kjedene ble ikoniske. Tendensen fortsetter. Denne våren har Chanels sjefdesigner, Karl Lagerfeld, blant annet brukt perlekjeder som belter i livet på kjoler og shortser.
Evig aktuelle Coco Chanel var opphavskvinne til markante tendenser.
Halskjede fra Chanel, 22.550 kr.
1930-tallet: Pilotbrillene
Solbriller ble for første gang en del av motebildet på 1930-tallet. Ray-Bans ikoniske pilotbriller, skapt i 1936, var i utgangspunktet rettet kun mot nettopp piloter for å beskytte øynene deres. Året etter henvendte produsentene seg til det brede marked - et valg de umulig kan ha angret på. Aviator-modellen ble for alvor populær på 1960-tallet. Høydepunktet kom likevel med Tom Cruise i filmen Topgun fra 1986. I løpet av de syv første månedene etter premieren, steg salget med 40 prosent.
Solbriller fra Ray-Ban, 1.300 kr.
1950-tallet: Stiletthælen
Siden 1950-tallet har kvinner lagt noen centimeter til høyden ved å bruke stiletthæler. Men det er uvisst hvem som var først ute med å designe skoene med de sexy hælene. Franskmannen Roger Viviet lagde i 1952 et par som franske Vogue kalte stilet, navngitt etter en slank, italiensk dolk, men selve gjennombruddet skjedde i Italia. Italienerne gjorde Viviers hæler både høyere og tynnere. Skuespillerinnen Marilyn Monroe ga høylytt uttrykk for sin beundring for italienske sko, og i den legendariske filmen Herrer liker blonde piker fra 1953 bar hun et par funklende stiletthæler signert Salvatore Ferragamo. Samme år ble det i Italia laget et aluminiumsrør, som ble stukket ned i en hul plasthæl. Dette styrket de nye og høyere stiletthælene, som frem til da hadde bestått av tre. Standarden i 1956 var en hæl på 12,7 centimeter. De siste sesongene har hælene strukket seg til 15 centimeter, for så igjen å ligge på rundt 10.
Den futuristiske Perugia-sandalen var i 1951 utstyrt med en ti centimeter høy nåletynn stålhæl, som ble festet med tre tynne rader av rhinstein.
Sko fra Gianvito Rossi 3.600 kr.
1960-tallet: Ankelstøvlettene
Ungdommen fikk sin egen mote på 1960-tallet, og ankelstøvletter i alle varianter var del av den: Hvite, mønstrete, fargerike, semskede, lave og høye. Den London-baserte designeren Mary Quant støpte varemerket sitt, små margeritter, i sålene på skoene hun kreerte. Det var ingen tvil om hvem som stod bak skoene når de og deres eiere spradet nedover King’s Road. Et tips denne våren er å kombinere ankelstøvlettene med sesongens superkorte shortser.
Sko fra Stella McCartney hos www.net-a-porter.com, 4.150 kr.
1970-tallet: Platåskoene
Forkjærligheten for platåsko blomstret opp i de flamboyante 1970-årene. Utallige varianter ga kvinner og menn av den såkalte blomsterbarngenerasjonen lengre ben: Sandaler, tresko og støvletter ble kombinert med vide bukser, korte skjørt og buksedrakter. Skoene forsvant på midten av tiåret, men dukket opp igjen en del år senere, blant annet på Vivienne Westwoods catwalk i 1994. 20 centimeter høye platåsko viste seg her å bli for mye selv for supermodellen Naomi Campbell, som snublet på podiet. De mest kjente platåskoene ble skapt allerede i 1948 av den italienske designeren Salvatore Ferragamo. Skoene var i gull, med regnbuefargede korkhæler, og laget for filmstjernen Judy Garland. Allerede på 1930-tallet brøt platåskoene reglene for kvinners fottøy, men de var mest utbredt fire tiår senere. Denne sesongen finner du de fineste, mest romantiske platåskoene hos Ralph Lauren.
Sko fra Chloé hos www.mytheresa.com, 4.800 kr.
1980-tallet: Clutchen
Stort hår. Glitter. 80-tallets glamorøse stil kom til de grader til syne i tv-serien Dynastiet. Tiårets live hard, die hard-generasjon brukte mer penger enn de hadde for å ligne på skuespillerne i serien. En accessoir som var viktig for 80-tallsstilen, og som er like viktig i dag, er clutchen. På den tiden skulle den helst være i samme farge som skoene. Det trenger den ikke i dag; den kan tvert imot gjerne ha sterke farger. Men svart er naturligvis evig aktuelt.
Clutch fra Balenciaga, 3.100 kr.
1980-tallet: The Birkin Bag
Den franske artisten Jane Birkin hadde akkurat plassert stråvesken sin i bagasjehyllen i flyet, da innholdet ramlet utover gulvet. Hermès’ direktør, Jean Louis-Dumas, var medpassasjer og så hva som skjedde. Birkin fortalte ham at det var vanskelig å finne en reiseveske i skinn som hun likte. Tre år senere, i 1984, designet han derfor en svart skinnveske til Jane Birkin, basert på en av motehusets sadelvesker fra 1892. I dag tilhører The Birkin Bag ikke bare Jane Birkin, men heller ikke hvem som helst. Vesken kommer i flere forskjellige størrelser og farger. Det er vanskelig å få fatt på den: Ventelistene til den ikoniske vesken er lang.
Veske fra Hermès, 310.000 kr.
2000-tallet: Herreklokken
Først på 1920-tallet begynte kvinner å gå med klokker. Berlin var en by hvor det ble eksperimentert med kjønn og seksualitet, og noen av byens les garçonne**s** lånte armbåndsur av det mannlige kjønn. Men det var først for rundt seks år siden at salget av herreklokker til damer eksploderte. Tendensen med å skape kontrast med en maskulin klokke har sitt opphav blant overklassekvinner i Italia.
Supermodellen Elle Macpherson er blant dem som stort sett aldri viser seg uten en stor herreklokke - her i 2006.
Klokke fra Omega, 32.700 kr.
